LAVARD – polska marka z pasją i doświadczeniem
Nr katalogowy: 145556
Streszczenie: Grzegorz Bednarski: Proszę opowiedzieć genezę i historię marki LAVARD. Grzegorz Findura: O powstaniu firmy rozpocznę cytatem, który utkwił mi w pamięci kiedy 8 lat temu przeczytałem go w kronice, którą pokazał mi jeden z właścicieli marki LAVARD. Razem tworzyliśmy wtedy film o całej naszej grupie odzieżowej Gamatex Fashion Group na 45 lat powstania firmy. Były to słowa osoby od której to wszystko się zaczęło, Pani Marii Gacek, która to osoba do dzisiaj jest jednym z właścicieli grupy odzieżowej Gamatex Fashion Group (GFG), a zarazem właścicielem marki LAVARD. „Rozpoczęło się zwyczajnie – pierwsza maszyna otrzymana od ojca, szycie z synem na kolanie. W małym pokoju na strychu domu szyło się sobie i każdemu chętnemu. Potem już miejsca było za mało by uszyć tyle ile się sprzedało. Ktoś miał pomysł, ktoś miał zapał. Męskie ubrania się sprzedawały i tak rozszerzył się obszar szycia od 1975r. Dziś firma solidna, jednak wciąż rodzinna, firma u podnóża gór w malowniczej miejscowości Stare Bystre stoi i można powiedzieć światowych rynków wcale się nie boi.” Taki był właśnie początek, później otworzył się punkt usługowy szycia na miarę. Już wtedy w ofercie zakładu krawieckiego pojawiły się okrycia, czyli to, co za kilka lat stało się specjalnością marki LAVARD. Kiedy urodził się pierwszy syn Pani Marii – Piotr, to od tego momentu szycie nabrało rozpędu… U schyłku lat 70 odzież szyta była dla prywatnych odbiorców, ale także na targi w okolicznych miejscowościach. Lata 1982-1988 to intensywny rozwój, jednak jeszcze na strukturze można powiedzieć chałupniczej, w którym to okresie urodził się drugi syn Pani Marii – Marcin, obecny prezes naszej grupy odzieżowej GFG. Lata 1988-1991 to duże zmiany. Nastąpiła ostateczna specjalizacja, szyto odzież ciężką – płaszcze i kurtki, które z czasem stały się ogniwem firmy. Syn właścicielki Piotr od dziecka uczestniczył w życiu firmy. Pracując na każdym stanowisku, znając każdy zak[…]
JEDWABNE SZALEŃSTWO ROKOKA O wystawie „Szaleństwo rokoka!” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Autorzy: Przemysław Krystian Faryś
Nr katalogowy: 145557
Streszczenie: Recenzja dotyczy wystawy poświęconej rokoku zorganizowanej w 2023 roku przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Styl ten scharakteryzowano na ekspozycji poprzez różne dziedziny sztuki i rzemiosła osiemnastego wieku. Wpleciono także obiekty późniejsze od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego wieku uzyskując perspektywę oddziaływania epoki w kolejnych stuleciach. Multidyscyplinarność założenia wystawienniczego narzuciła konieczność powołania zespołu kuratorów. Każdy z nich reprezentował odmienną dyscyplinę sztuki i rzemiosła. Tym samym wystawę można analizować zarówno jako całość oraz skupiając się tylko na określonej dziedzinie poszerzając ewentualnie swe obserwacje o wzajemne przenikanie się sztuki z rzemiosłem w kreowaniu estetyki rokoka. Autor recenzji skupił się szczególnie na osiemnastowiecznych strojach stanowiących jeden z zespołów obiektów pokazanych na ekspozycji
Słowa kluczowe: wystawa szaleństwo rokoka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, jedwabne stroje z osiemnastego wieku, moda rokoka
Analiza porównawcza metod kontrolowania jakości włókien, półproduktów przędzenia i przędz w trybie „on-line” i „off-line” na przykładzie produkcji przędz bawełnianych wytwarzanych techniką obrączkową systemem cienkoprzędnym Część IV: Charakterystyka zestawów aparaturowych przeznaczonych do oceny (w trybach „on-line” i „off-line”) właściwości fizycznych i parametrów produkcyjnych cienkich przędz bawełnianych wytwarzanych na przędzarce obrączkowej
Autorzy: Stanisław Lewandowski, Ignacy Józkowicz, Robert Drobina
Nr katalogowy: 145558
DOI: 10.15199/60.2023.5.1
Streszczenie: W czwartej części artykułu zdefiniowano właściwości fizyczne przędz bawełnianych i bawełnopodobnych, charakteryzujące ich jakość, które wyznaczane są za pośrednictwem zestawów aparaturowych i pojedynczych aparatów firmy USTER TECHNOLOGIES A.G. pracujących w trybie „off-line”, czyli w laboratoriach zakładowych. Właściwości fizyczne wymienionych przędz są wyznaczane, zarówno w celach sporządzania testów jakościowych przy sprzedaży przędzy pojedynczej, jak i bieżącej kontroli produkcji wytwarzanych partii produkcyjnych. Stwierdzono, że wyznaczanie właściwości fizycznych w trybie „on-line”, a więc bezpośrednio na przędzarkach obrączkowych za pośrednictwem systemu USTER® RING EXPERT, zamontowanego bezpośrednio na przędzarkach obrączkowych nie jest możliwe. Za pośrednictwem tego systemu można jedynie kontrolować parametry wydajnościowe reprezentowane przez liczbę zrywów przędzy, wydajność produkcyjną, a także liczbę nieczynnych wrzecion i taki sposób kontroli dotyczy całej przędzarki. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania systemów umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie każdej sekcji, a nawet pojedynczych wrzecion przędzarki obrączkowej.
Słowa kluczowe: przędzarka obrączkowa, właściwości fizyczne przędz bawełnianych, zestawy aparaturowe firmy USTER TECHNOLOGIES A.G., laboratorium zakładowe, bezpośredni system kontroli „on-line”
Chlorowane parafiny: właściwości, produkcja, występowanie oraz znormalizowane metody oznaczania w wyrobach skórzanych
Autorzy: RYSZARD ŚWIETLIK, JAN ŻARŁOK
Nr katalogowy: 145559
DOI: 10.15199/60.2023.5.2
Streszczenie: Korzystne właściwości chlorowanych parafin1 (chlorinated paraffins, CPs) przyczyniły się do szerokiego wykorzystania tych substancji w wielu gałęziach przemysłu, głównie przetwórczego. CP są składnikiem płynów używanych do obróbki metali, specjalistycznych smarów, materiałów otrzymywanych z przetwarzania polichlorku winylu oraz innych tworzyw sztucznych i gumy. Dodawane są również do farb, lakierów, klejów, szczeliw oraz do materiałów włókienniczych. Chloroparafiny są także ważnym składnikiem preparatów natłuszczających wykorzystywanych na etapie wykańczania kąpielowego w procesie wyprawy skóry. Poza korzystnym wpływem na właściwości użytkowe wielu materiałów chloroparafiny, zwłaszcza o stosunkowo krótkich łańcuchach węglowych, wykazują negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz są źródłem zagrożeń dla ekosystemów wód powierzchniowych. W pracy poza zaprezentowaniem właściwości CP, zobrazowaniem skali ich produkcji, regulacji prawnych ograniczających ich rozpowszechnienie, zwrócono szczególną uwagę na działania podejmowane dla obniżenia zawartości CP w wyrobach skórzanych oraz najnowsze znormalizowane metody oznaczania tych substancji w próbkach skóry wyprawionej. Rozpowszechnienie tych znormalizowanych procedur analitycznych może przyczynić się do likwidacji luki informacyjnej dotyczącej zawartości CP w wyrobach skórzanych dostępnych na krajowym rynku i tym samym poprawy poczucia bezpieczeństwa chemicznego ich użytkowników.
Słowa kluczowe: chlorowane parafiny, chlorowane alkany C10-13, SCCP, chlorowane alkany C14-17, MCCP, skóra wyprawiona, wyroby skórzane, znormalizowane metody oznaczania
Naciski na podeszwowej stronie stopy osób cierpiących na cukrzycę oraz Zespół Stopy Cukrzycowej
Autorzy: Robert Gajewski, Joanna Kwiecień, Stanisław Karcz, Katarzyna Piotrowska
Nr katalogowy: 145560
DOI: 10.15199/60.2023.5.3
Streszczenie: W ramach niniejszej pracy wykonano badania rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stopu u osób chorych na cukrzycę. Wydzielono dwie grupy: osoby chore na cukrzycę bez Zespołu Stopy Cukrzycowej (93), oraz osoby z Zespołem Stopy Cukrzycowej (92). Wyniki porównano do grup kontrolnych, sparowanych pod względem masy ciała. Badania wykonano z wykorzystaniem platformy EMED-XL. Analizowano dane o nacisku szczytowym. Wyniki potwierdziły fakt, że osoby z Zespołem Stopy Cukrzycowej mają znacząco wyższe naciski na podeszwowej stronie stopy niż osoby zdrowe. Natomiast w przypadku osób chorych na cukrzyce ale bez objawów Zespołu Stopy Cukrzycowej, w większości przypadków różnice były nieistotne.
Słowa kluczowe: cukrzyca, neuropatia, Zespół Stopy Cukrzycowej, rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy
Dochody z najmu a kwestie podatkowe
Autorzy: Michał Rulewicz
Nr katalogowy: 145561
Streszczenie: Kwestia opodatkowania dochodów z tytułu najmu budzi spore wątpliwości pośród wynajmujących. Sprawy nie ułatwiają wciąż zmieniające się przepisy wprowadzane przez kolejne odsłony tzw. „Polskiego Ładu”, choć w założeniu tak miało być. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia zmieniających się regulacji oraz innych najważniejszych kwestii związanych w opodatkowaniem dochodów z tytułu najmu, z uwzględnieniem formy, w której najem jest realizowany. I. Najem prywatny Przez tzw. „najem prywatny” rozumie się najem zdefiniowany w art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego1 (dalej: „k.c.”), zgodnie z którym wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jest to zatem najem rzeczy ruchomych lub nieruchomości, który nie jest realizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do 2021 r. dochody z tego typu najmu można było rozliczać na tzw. zasadach ogólnych – według skali podatkowej (17% i 32% od dochodu) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (8,5% od przychodu do kwoty 100.000 zł, a następnie 12,5% od nadwyżki ponad 100.000 zł). Wybór opodatkowania w tamtym czasie zależał wyłącznie od preferencji wynajmującego – w zależności od tego, jakie koszty były ponoszone w związku z najmem. Jeśli koszty te były stosunkowo wysokie, bardziej opłacalna była skala podatkowa. Wynika to z faktu, że podstawą opodatkowania był dochód, a zatem przychód pomniejszony o koszty (remonty, opłaty, amortyzacja, etc.). Z kolei przy niewielkich kosztach, dużo bardziej atrakcyjny stawał się ryczałt – rozliczenia były dużo prostsze (brak możliwości odliczenia kosztów i korzystania z kwoty wolnej od podatku oznaczał brak kłopotów przy obliczaniu podstawy opodatkowania), a stawki zdecydowanie niższe. Sytuację miał zmienić Polski Ład, który zakładał, że od 2022 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z tytułu n[…]
Świętujmy razem – Światowy Dzień Bawełny
Nr katalogowy: 145562
Streszczenie: Bawełna to najważniejsze włókno naturalne w branży odzieżowej i tekstylnej, a jej uprawa zapewnia utrzymanie, o ile nie podstawę egzystencji dla niezliczonej liczby ludzi na całym świecie. Aby podkreślić znaczenie tego naturalnego włókna dla gospodarki światowej, sprawiedliwego handlu oraz pełnego zatrudnienia, godnej i ograniczającej ubóstwo pracy, a także dla powszechnego i trwałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ONZ ogłosiła 7 października Światowym Dniem Bawełny. Pomysł narodził się w 2019 roku, kiedy czterech producentów bawełny z Afryki Subsaharyjskiej tj. Benin, Burkina Faso, Czad i Mali, zwanych bawełnianą czwórką, zaproponowało Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Org[…]
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi nowym punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego
Autorzy: Sylwia Meyer-Olejarczyk
Nr katalogowy: 145563
Streszczenie: Biała Fabryka, siedziba Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, stała się częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Tytuł ten przyznawany jest miejscom o szczególnym znaczeniu historycznym i turystycznym. To trzeci łódzki obiekt na szlaku ERIH (European Route of Industrial Heritage) obok Manufaktury i EC1. Biała Fabryka – kompleks zabytkowych budynków, został wzniesiony w latach 30-tych XIX wieku przez niemieckiego fabrykanta Ludwika Geyera. To jeden z pierwszych ośrodków przemysłu włókienniczego w Polsce. Liczący około 20 000 m2 obiekt wraz z powstałym w 2008 roku Łódzkim Parkiem[…]
Jubileusz 85-lecia powołania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni
Nr katalogowy: 145564
Streszczenie: W dniach 7 i 8 września 2023 roku w Gdyni odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia powołania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni. Ten najstarszy w Polsce sąd arbitrażowy, utworzony w roku 1938, ma w swoich kompetencjach arbitraż jakościowy oraz arbitraż techniczny czyli handlowy (z zakresu zapisów kontraktowych) dotyczący surowej bawełny, przędzy i tkanin bawełnianych Otwierając Sesję Jubileuszową, w dniu 7 września w Domu Bawełny w Gdyni, prezes Izby Bawełny dr inż. Ignacy Józkowicz powiedział: „Izba Bawełny w Gdyni to jedna z najstarszych organizacji samorządu zawodowego w Polsce. Jej historia ściśle łączy się z rozwojem naszego włókiennictwa w latach międzywojennych, ale także z prężnie funkcjonującym portem handlowym w Gdyni, wybudowanym na potrzeby odradzającej się gospodarki II Rzeczpospolitej. Na przestrzeni blisko 90 lat działalności, Izba Bawełny w Gdyni zdobyła sobie wysoką pozycję w systemie światowego handlu bawełną, dobrze służąc interesom polskiego i międzynarodowego przemysłu włókienniczego. Ogromne znaczenie dla ugruntowania tej pozycji miało powołanie 26 września 1938 […]
