Od tradycji do innowacji OPTEX S.A. – lider nowoczesnego włókiennictwa
Nr katalogowy: 149206
Streszczenie: Grzegorz Bednarski: Panie Prezesie, zarządza Pan firmą, która ma długą i ciekawą historię. Leszek Łubkowski: To prawda. Początki OPTEXU-u sięgają wczesnych lat 70 ubiegłego wieku kiedy to powstało przedsiębiorstwo pod nazwą ZPW „Optex”, które weszło w skład Zjednoczenia Wełnianego Północ, pod nadzorem Ministra Przemysłu Lekkiego. O tym, że w Opocznie budowany będzie zakład włókienniczy zadecydowano wówczas, między innymi, z powodu braku miejsc pracy dla kobiet w Powiecie Opoczyńskim. W dniu 11 września 1973 roku została uruchomiona pierwsza produkcja i tę datę przyjmuje się za moment powstania zakładu. W zeszłym roku właśnie od tej daty upłynęło już 50 lat co uczciliśmy jubileuszem z udziałem naszych pracowników. Dwunastego lipca 1991 roku Przedsiębiorstwo Państwowe ZPW „Opoczno” w Opocznie zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą OPTEX S.A. Siódmego lipca 2004 roku Spółka OPTEX S.A. została sprywatyzowana. Finalnie w dniu 29 kwietnia 2005 roku, Spółka pozyskała inwestora branżowego firmę „Arlen” S.A., producenta wysoko specjalistycznej odzieży, który objął ponad 85% akcji. Od tego momentu OPTEX S.A. jest częścią Arlen Textile Group, co niewątpliwie daje przewagę w konkurowaniu na rynku, ze względu na bardzo pionową orientację produkcji. Ten stan właścicielski trwa do dzisiaj. G.B: Patrząc na przestrzeń czasową, jak zmieniał się asortyment produkowanych tkanin? L.Ł: Jak już zaznaczyłem, w pierwszym okresie działalności zakładu produkowano głównie tkaniny typu wełnianego. Po kilku latach nastąpił zwrot w używanym surowcu z przejściem na przędze poliestrowe i przędze mieszankowe głównie z wiskozą i bawełną. Z surowców tych produkowano tkaniOd tradycji do innowacji: OPTEX S.A. – lider nowoczesnego włókiennictwa ny ubraniowe, sukienkowe i inne odzieżowe. Ten stan rzeczy trwał do wczesnych lat dwutysięcznych, kiedy to nastąpiła agres[…]
„Panie majster rajbunek zły, krosno ryksztosuje!! Same felery idą!!!”
Autorzy: Anna Lisiewicz
Nr katalogowy: 149207
Streszczenie: Dla nikogo nie jest tajemnicą, że łódzkie fabryki nie Polacy budować zaczynali. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że ślady tej przeszłości dotrwały prawie do dziś. W czasach, kiedy Łódź stawała się miastem przemysłowym 70% mieszkańców mówiła po niemiecku. Tak oto Łódź u zarania swych przemysłowych dziejów była miastem migrantów. Proporcje pomiędzy ilością mieszkańców różnych narodowości z czasem ulegały zmianom – z rosnącą przewagą ludności polskiej. Obsługa techniczna maszyn włókienniczych pozostawała jednak przez długi jeszcze czas w rękach majstrów o pochodzeniu niemieckim, choć również zdarzali się technicy anglojęzyczni. Konieczność dobrej komunikacji zmuszała kolejne generacje (już Polaków) majstrów i techników do przejmowania określeń, które gwarantowały szybki i jednoznaczny przekaz. Było to szczególnie istotne w przypadku pracy akordowej i w hałasie. Tu nie było[…]
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” 1959-1999 – wystawa w 65. rocznicę powstania
Autorzy: Krzysztof Skarżycki, Tomasz Frasoński
Nr katalogowy: 149208
Streszczenie: Od 1 marca br w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę związaną z Radomskimi Zakładami Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. W roku bieżącym mija 25 lat od ostatecznej likwidacji „Radoskóru”. Przez dziesięciolecia „Radoskór”, a wcześniej Radomskie Zakłady Obuwia oraz Polska Spółka Obuwia „Bata” S.A., dawały pracę tysiącom mieszkańców Radomia. Niektórzy Radomianie całe swoje życie zawodowe związali w przemysłem skórzanym funkcjonującym w mieście. W 1985 roku „Radoskór” osiągnął szczyt zatrudnienia – łącznie w całym Kombinacie pracowało ponad 12 tysięcy pracowników. Dlatego też Muzeum chce przypomnieć Radomianom, ale i także gościom odwiedzającym nasze miasto, historię tego przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia przy tworzeniu ekspozycji wystawy była bogata historia radomskiej fabryki utrwalona na licznych fotografiach prezentujących wnętrza hal produkcyjnych oraz wydarzenia z życia przedsiębiorstwa autorstwa znanych fotografów i dokumentalistów – Wojciecha Stana i Tadeusza Grudnika. Wybrane z muzealnych zbiorów i prezentowane artefakty nie były dotychczas pokazywane w takim zakresie. Na wystawie zobaczyć możemy min. pochodzące z kolekcji własnej muzeum: obuwie (44 pary), które zostało zaprezentowane i wyeksponowane na specjalnie wykonanych półkach ekspozycyjnych. Reprezentuje przykład różnorodnych i atrakcyjnych wzorniczo realizacji projektowych, a także rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Wyeksponowane zostały ze szczególną dbałością gadżety reklamowe, sztandary, dyplomy, nagrody i patenty związane z radomską fabryką. Na uwagę zasługują także dokumenty i fotografie prezentujące dział wzornictwa oraz oryginalne katalogi obuwia przeznaczone na rynek Polski i zagraniczny. Pośród tych obiektów odnaleźć możemy fotografie prezentujące buty wyprodukowane przez fabrykę dla reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 1978 roku w Argentynie. Obuwie zostało zaprojektowane przez p[…]
Jak sztuczna inteligencja zmienia codzienne operacje pralnicze
Nr katalogowy: 149209
Streszczenie: Sztuczna inteligencja zmienia branże na całym świecie – a branża pralnicza nie jest wyjątkiem. Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja służy usprawnieniu całego procesu i będzie nadal sprawiać, że[…]
Armalith 2.0 dla zrównoważonej ochrony
Nr katalogowy: 149210
Streszczenie: Armalith 2.0 to najnowsza tkanina francuskiej marki Armalith do odzieży ochronnej, szczególnie w motocyklach. Tkanina ma łączyć w sobie właściwości mechaniczne skóry ekstremalnie odpornej na przecięcia, przyczepność, r[…]
LPP rozszerza kolekcję odzieży używanej na rynki zagraniczne
Nr katalogowy: 149211
Streszczenie: Polska firma odzieżowa LPP wprowadza możliwość oddawania używanej odzieży w salonach swojej marki na rynki zagraniczne. Akcja rozpoczęła się już w lutym na Słowacji, w Czechach i Wielkiej Brytanii i stopniowo obejmie kolejne kraje, w których LPP posiada salony. Do tej pory inicjatywa funkcjonowała w stacjonarnej sieci sprzedaży firmy w Polsce. Działania podjęte przez firmę wpisują się w zakres unijnej dyrekty[…]
Obróbka jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: zautomatyzowana pielęgnacja tekstyliów
Nr katalogowy: 149212
Streszczenie: Automatyzacja postępuje w szybkim tempie w sektorze pielęgnacji tekstyliów. Systemy RFID, robotyka i sztuczna inteligencja wprowadzają większą przejrzystość w przepływie towarów, wykonując prace wysokiego ryzyka, ciężkie lub monotonne oraz usprawniając procesy kontroli jakości. W ten sposób te sprytne mechanizmy łagodzą jeden z najbardziej dotkliwych problemów w branży: niedobór personelu. Stopień automatyzacji w sektorze tekstylnym osiągnął już wysoki poziom i w wielu przypadkach wszystko działa płynnie, podobnie jak linia produkcyjna. Niemniej jednak więcej zadań, które obecnie są nadal wykonywane ręcznie, może w przyszłości zostać przejętych przez maszyny i roboty. Identyfikowalność prania Chociaż istnieją alternatywy, technologia RFID jest ważnym narzędziem dla firm zajmujących się pielęgnacją tekstyliów, jeśli chodzi o zarządzanie pralnią. Przywieszki, czyli transpondery lub chipy osadzone w tekstyliach, zawierają wszystkie istotne informacje o każdym pojedynczym przedmiocie. Znaczniki te są identyfikowane przez czytniki, tj. urządzenia wykrywające, i „tłumaczone” na kolejny etap przetwarzania za pośrednictwem interfejsów, eliminując w ten sposób potrzeb[…]
2023 – powolny rok dla włoskiego eksportu obuwia
Nr katalogowy: 149213
Streszczenie: Eksport obuwia w 2023 r. uległ stopniowemu spadkowi, co spowodowało, że wartość na koniec roku była o 0,6% niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Ujemne dane dotyczące importu sugerują również brak dynamiki na rynku. Według danych opracowanych przez Centrum Badań[…]
Indonezyjska branża obuwnicza dotknięta falą zwolnień
Nr katalogowy: 149214
Streszczenie: Niedawne zamknięcie PT Shoes Bata Tbk, spółki zależnej firmy obuwniczej Bata, wraz ze zwolnieniem 233 osób, uwypukliło falę zwolnień, która uderzyła w indonezyjski przemysł obuwniczy. W miarę jak indonezyjska gospodarka się odradza, branża obuwnicza boryka się z szeregiem trudności, które uniemożliwiają jej pełne ożywienie po pandemii COVID-19 i globalnym spowolnieniu gospodarczy[…]
Konsumpcja obuwia w Ameryce Łacińskiej wzrośnie o ponad 4% w ciągu najbliższych pięciu lat
Nr katalogowy: 149215
Streszczenie: Konsumpcja obuwia w Ameryce Łacińskiej ma wzrosnąć o ponad 4% w najbliższych latach, wynika z szacunków Abicalçados przedstawionych podczas ostatniej edycji Latin American Footwear Forum. Podczas ostatniej edycji Latynoamerykańskiego Forum Obuwniczego, które odbyło się 20 maja br. Priscila Linck, koordynator ds. badań rynkowych w Brazylijskim Stowarzyszeniu Przemysłu Ob[…]
Indyjski eksport skór spadł w ciągu roku
Nr katalogowy: 149216
Streszczenie: Eksport skór i wyrobów skórzanych spadł o prawie 10% w roku podatkowym kończącym się w marcu bieżącego roku, w porównaniu z poprzednim rokiem fiskalnym, ze względu na słaby popyt ze strony rynków takich jak USA i Europa. Według The Hindu Business[…]
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a spółka komandytowa
Autorzy: Michał Rulewicz
Nr katalogowy: 149217
Streszczenie: Choć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od lat stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, to również spółka komandytowa ma liczne grono zwolenników – a przynajmniej miała do 2021 r., kiedy to ustawodawca zdecydował się objąć spółkę komandytową podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Od wprowadzenia tej zmiany przedsiębiorcy często zastanawiają się czy i czym w takim razie różnią się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od spółek komandytowych, gdyż wcześniej jedyne różnice dostrzegali oni wyłącznie w podleganiu opodatkowaniu. Problem jest jednak o wiele bardziej złożony, co postaram się przybliżyć w niniejszym artykule.I. Rodzaj spółki Podstawową różnicą pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką komandytową jest to, że zaliczają się one do dwóch różnych kategorii spółek. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową – najważniejszy jest w niej zatem kapitał, z kolei wspólnicy mają uprawnienie do zasadniczo swobodnego zbywania swoich udziałów, bez wpływu na dalszą działalność spółki. Oczywiście należy przy tym uwzględniać ewentualne ograniczenia wynikające z treści umowy spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 zł i jest pokrywany poprzez wniesienie przez wspólników wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych), w zamian za które nabywają oni udziały. Kapitał zakładowy stanowi wyodrębniony majątek spółki, którym wspólnicy nie mogą swobodnie dysponować. Spółka komandytowa to natomiast spółka osobowa. W tego rodzaju spółkach wspólnicy osobiście angażują się w działalność przedsiębiorstwa, a zbycie praw i obowiązków nie jest tak łatwe jak w spółkach kapitałowych i jest obwarowane dodatkowymi wymogami. W odróżnieniu od spółek kapitałowych, spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, choć ustawodawca przyznał im zd[…]
Wykorzystanie bawełny pozyskiwanej z recyklingu do produkcji przędz bawełnianych wytwarzanej systemem średnioprzędnym Część I: Generalne informacje o recyklingu. Upcykling argumentem aktywności firmy Trützschler
Autorzy: Stanisław Lewandowski, Ignacy Józkowicz
Nr katalogowy: 149218
DOI: 10.15199/60.2024.3.1
Streszczenie: Podkreślono doniosłość recyklingu w aspekcie ekonomiczno-ekologicznym. Zdefiniowano pojęcia recyklingu, upcyklingu, a także downcyklingu. Wyjaśniono ideę powstania tematyki zaprezentowanej w niniejszym artykule. Wyszczególniono czynniki umożliwiające wytwarzanie rotorowych przędz bawełnianych z udziałem włókien ponownych i wtórnych, zgodne z zasadą upcyklingu. Stwierdzono, że oprócz przestrzegania zasad sporządzania mieszanek, czyli manipulacji surowców głównymi czynnikami jest stosowanie indywidualnych procesów technologicznych dla poszczególnych składników tworzących mieszankę włókien, a także zmiana sposobu dozowania składników mieszanki. Kolejne czynniki sprzyjające wytwarzaniu przędz bawełnianych z wykorzystaniem bawełny pozyskiwanej z recyclingu zostaną przedstawione w następnych częściach artykułu.
Słowa kluczowe: recycling przędz bawełnianych, rodzaje odpadków włókienniczych poddawanych recyklingowi, wytwarzanie przędz bawełnianych z wykorzystaniem bawełny pozyskiwanej z recyclingu, zgodnych z zasadą upcyklingu
Wełna owcza na giełdzie w Australii w kampanii 2023/2024 – analiza rynku
Autorzy: Anna Morales Villavicencio
Nr katalogowy: 149219
DOI: 10.15199/60.2024.3.2
Streszczenie: W bieżącej kampanii wełny na giełdzie w Australii, odczuwalna zmiana kursu walut spowodowała, że wełna stała się produktem droższym dla klientów, którzy w odpowiedzi na to zachowanie rynku proponowali niższe ceny. Wraz z pojawieniem się dostosowań cenowych wśród producentów wełny pojawił się pewien opór przed przyjęciem nowych wartości w ofercie, w efekcie ilość oferowanych bel była mniejsza, mimo to procent sprzedaży przekraczał 90%. Spadek popytu wynikał z mniejszego zainteresowania ze strony kupujących z Europy oraz Indii. Najbardziej widoczny popyt odnotowano na wełnę o grubości 19 – 22 mikronów, przy mniejszym zainteresowaniu wełną bardzo cienką poniżej 18,5 mikrona. Australian Wool Production Forecasting Committe (AWPFC) szacuje produkcję strzyżonej wełny na 324 miliony kilogramów wełny tłustej tj. o jeden procent mniej niż prognoza na rok 2022/23.
Słowa kluczowe: wełna, grubość wełny, giełda, wskaźnik EMI, cena, popyt, podaż
Patenty 2022–2023
Nr katalogowy: 149220
Streszczenie: OLITECHNIKA ŁÓDZKA 1. Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych oraz fizycznych MAREK KOZICKI – Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych ZBIGNIEW STEMPIEŃ – Instytut Architektury Tekstyliów Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych, na podstawie modeli wirtualnych tych obiektów sporządzonych za pomocą programu komputerowego, poprzez wytwarzanie na podłożu bazowym za pomocą drukarki, której program sterujący jej pracą zawiera model wirtualny wytwarzanego obiektu, kolejnych warstw obiektu, jedna na drugiej aż do wytworzenia całego obiektu, charakteryzuje się tym, że kolejne warstwy obiektu nadrukowuje się według instrukcji programu komputerowego za pomocą drukarki cyfrowej z atramentu stanowiącego roztwór wodny substratów do wytworzenia in situ hydrożelu lub stanowiącego mieszaninę takich roztworów, na podłożu bazowym umieszczonym na płycie schłodzonej do temperatury, w której następuje zamarzanie nadrukowanych warstw atramentów. W trakcie nadrukowywania obiektu lub nadrukowany obiekt w stanie zamrożenia poddaje się napromienieniu promieniowaniem UV, widzialnym lub jonizującego, do pochłonięcia dawki powodującej polimeryzację i sieciowanie substratów atramentu. Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli fizycznych charakteryzuje się tym, że kolejne warstwy obiektu nadrukowuje się według instrukcji programu komputerowego za pomocą drukarki cyfrowej tak, że jedną linię każdej warstwy obiektu nadrukowuje się z atramentu zawierającego jeden substrat do wytworzenia in situ hydrożelu, zaś drugą linię z atramentu zawierającego drugi substrat do wytworzenia in situ hydrożelu. Warstwy obiektu nadrukowuje się na podłożu bazowym umieszczonym na płycie schłodzonej do temperatury, w której następuje zamarzanie nadrukowanych warstw atramentów. Wydrukowany element utrzymuje się na schłodzonej płycie do zakończenia procesu polimeryzacji, po czym zdejm[…]
Najlepsza polska moda nagrodzona!
Autorzy: Dominik Górny
Nr katalogowy: 149221
Streszczenie: 22 edycja Gali Polskiej Mody udowodniła, że moda jest sztuką użytkową i może do nas mówić we wszystkich językach świata – wszystko za sprawą prezentacji 14- stu kolekcji nagrodzonych przez Kapitułę Polskiej Akademii Mody – organizatora wydarzenia, które odbyło się 28 kwietnia br. w Concordia Design w Poznaniu. Rangę gali podkreślili również goście, w tym senatorowie, ambasadorowie i posłowie. W ramach 49 edycji Konkursu o Srebrną Pętelkę laureatkami głównych nagród zostały Oliwia Krokosz (kolekcja „Horrendus”)[…]
Kilim jako kwintesencja polskości – nowa wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Autorzy: Sylwia Meyer-Olejarczyk
Nr katalogowy: 149222
Streszczenie: 23 maja br. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otworzyła się wystawa „Fenomen polskiego kilimu”. Ekspozycja przedstawia najciekawsze przykłady polskiego kilimkarstwa z XX i XXI wieku, od dzieł prekursorów Kazimierza Brzozowskiego, Władysława Skoczylasa, Edwarda Trojanowskiego, Bogdana Tretera, Romana Orszulskiego, Wandy Kosseckiej, Eleonory Plutyńskiej, po współczesne realizacje: kilimy duetu Kosmos Project czy Splotu. Łącznie zobaczymy blisko 90 kilimów i projektów z przeszło stu lat ich wytwarzania w Polsce pochodzących z bogatej kolekcji muzeum oraz kolekcji prywatnej historyka sztuki prof. Piotra Korduby Kilimy zajmują szczególne miejsce w polskiej tradycji. Kiedyś znajdowały się niemal w każdym domu – w chłopskiej chacie, szlacheckim dworku, inteligenckim domu z okresu 20-lecia międzywojennego i mieszkaniu z czasów PRL. Pełniły funkcję zarówno użytkową – służyły jako okrycie i ocieplały wnętrza, jak i dekoracyjną – jako ozdoba skrzyń, ław i innych sprzętów, dekoracja ściany czy podłogi. Obecnie przeżywają renesans i coraz części[…]
Geolog: po ludzkości zostaną beton, mikroplastik i implanty
Nr katalogowy: 149223
Streszczenie: W warstwach odpowiadających naszej epoce geologicznej pozostaną beton i mikroplastik. Przetrwają też plomby, metalowe i plastikowe implanty oraz ubrania z tworzyw sztucznych – powiedział w rozmowie z PAP geolog prof. Jan Zalasiewicz, propagator ustanowienia epoki zwanej antropocenem. Prof. Jan Zalasiewicz, geolog, emerytowany profesor Uniwersytetu w Leicester, jest jednym z propagatorów koncepcji antropocenu. Od 2009 r. kierował Grupą Roboczą ds. Antropocenu powołaną przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (to największe ciało naukowe Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych), w 2020 r. został szefem należącej do MKS Podkomisji ds. Czwartorzędu. W 2023 r. Zalasiewicz został uhonorowany IG Noblem za fachowe wytłumaczenie, dlaczego niektórzy geolodzy liżą skały. Jest potomkiem Polaków, którzy wyszli z Syberii z Armią Andersa. PAP: Trwa ożywiona dyskusja, czy nastąpił już antropocen – epoka człowieka. Dlaczego w ogóle ważne jest ustanowienie nowej epoki geologicznej? Prof. Jan Zalasiewicz: Przede wszystkim dlatego, że świat się bardzo zmienił. Oceany i atmosfera mają inny skład chemiczny, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wzrost gazów cieplarnianych w atmosferze i globalne ocieplenie są faktem. Także struktura fizyczna Ziemi zmienia się pod wpływem działalności człowieka, za naszą sprawą na powierzchni planety przemieszcz[…]
Kolejna edycja Dnia Włókniarza za nami
Autorzy: Grzegorz Bednarski
Nr katalogowy: 149224
Streszczenie: Tym razem Dzień Włókniarza, przypadający 16 kwietnia, świętowaliśmy w gościnnych progach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi O tym jak ważne dla Łodzi i regionu było i jest włókiennictwo podkreślali w swoich wystąpieniach znamienici goście w tym wicewojewoda Grzegorz Małecki, radny Tomasz Frątczak oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – Elżbieta Płaszczyk. Życzenia dla wszystkich włókniarzy, poprzez osoby delegowane, przekazali również poseł na Sejm Tomasz Trela oraz v-ce Prezydent m/Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Obc[…]
Dzień Włókniarza w Manufakturze – 2024
Autorzy: Anna Lisiewicz
Nr katalogowy: 149225
Streszczenie: Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi „Ludzie Fabryki” wraz z Muzeum Fabryki przypomniało Łodzianom, że włókniarze też swoje święto mają. I chociaż zainicjowane przez komunistyczne władze i różnie z tym świętem bywało – byli włókniarze uważają, że jest ważne. Być może nawet ważniejsze niż kiedyś. Tak, jakby to święto było wyrazem pamięci i[…]
